Người mê phở, nói chuyện phở!
Cả hơn tuần nay tôi ể mình, không có ra ngoài. Hồi sáng thấy trong người khỏe lại, chợt thèm phở cách gì. Nhắc đến phở là đúng băng tần của tôi rồi, bởi vì tôi có rất nhiều kỷ niệm riêng tư về phở với ông bô của tôi, kể hoài không hết. Nay đã về hưu, và ông bô tôi cũng đã leo lên bàn thờ ăn xôi nghe kèn từ hơn 30 năm nay rồi, nhưng mỗi lần ăn phở đều ít nhiều nghĩ đến ông bô tôi. Mặc dù xuất thân “Cao Cẳng Sư Cụ Đông Dương”, ông bô tôi vẫn thuộc loại thầy giáo thủ cựu, đạt tiêu chuẩn “thứ nhất hay chữ, thứ nhì dữ đòn”, mà tôi lại là con trai đầu lòng – cậu cả con bà hai, loại “con đợi con chờ, con cầu con khẩn” – nên được ổng cưng lắm, mà càng cưng lại càng chết… cha tui! Ổng o ép tôi từ cái học đến cái ăn, muốn nhào nặn tôi thành một “bản sao” của ổng. Về cái học thì thỉnh thoảng ổng lại múa roi mây, bắt chia “vẹc bờ” các “tăng” các “mốt”, lạng quạng là ổng lôi tôi ra “uýnh biểu diễn” cho đám học trò của ổng coi chơi, uýnh đến nỗi không lớn được, thành thử bây giờ vóc vạc nhỏ thó. Về cái ăn thì ổng ăn cái gì, tôi phải ăn cái đó, ổng ăn kiểu gì tôi phải ăn kiểu đó. Riêng về phở thì gần hết một đời, tôi vẫn chưa thấy ai mê phở như ông bô tôi. Đối với ổng, ăn phở không phải để ăn cho no, mà để ăn cho… sướng! Hồi 1954 trở về trước ở Hà Nội, thành phố bé bằng cái bàn tay, không tiệm phở nào mà ổng không dẫn tôi tới ăn thử, để chọn những chỗ ngon nhất theo cái “gu” của ổng. Ổng chê phở Cửa Nam là nước không trong, bánh không mỏng, không dai, nhất là ổng cực lực đả kích món phở tái sách của tiệm này. Theo ổng, phở thì phải là phở bò, và là phở chín, thịt mới thơm, còn tái thì có mùi gây của thịt bò sống, làm mất mùi phở, đồng thời thịt sống làm nước phở “đục như nước cống”, ăn phở tái là không biết ăn phở(!). Ổng cũng thích nhậu sách bò lắm chớ có phải không đâu, nhưng phải là sách chấm tương gừng, ăn với húng giũi thôi, không thể cho vào phở được. Ổng chê phở Cửa Nam thua xa phở Cầu Gỗ. Ổng có thể ăn phở sáng-trưa-chiều-tối-khuya, từ sớm tinh mơ đến tối mịt mờ khuya lắc khuya lơ, bất cứ lúc nào, và có thể ăn ngày này sang tháng khác. Ổng coi phở như một món ăn chơi, thích lúc nào thì ăn lúc nấy, ăn lấy hương lấy hoa thôi. Một phần cũng vì bát phở (từ ngày vô Nam tôi mới quen kêu bằng tô phở) Hà Nội thời đó nhỏ xíu, ít xỉn, nông toẹt – tiếng văn chương kêu bằng “thanh cảnh ” – tuổi thiếu niên trổ giò của tôi hồi đó thì chỉ húp ba bốn húp là tiêu bát phở! Chả là phở gánh Hà Nội ngày xưa không ăn bằng thìa (muỗng), chỉ có đũa để gắp, và… kê miệng húp!
Ông bô tôi
chọn phở chứ không chọn chỗ, ổng chịu nhất là gánh phở cố định ở Phố
Hàng Vôi, khúc gần Ấu Trĩ Viên hồi đó (bây giờ chả biết đã được xây
khách sạn hoặc công ty gì nữa). Ăn phở gánh Hàng Vôi vào giờ đi làm buổi
sáng thì phải xếp hàng, rồi tự kéo ghế đẩu ngồi ăn ngay trên vỉa hè.
Nghỉ hè, ổng chấm thi chấm cử xong, thường đưa tôi ra bãi biển Đồ Sơn, ô
tô ca (xe đò) đi ngang Hải Dương thì mua bánh đậu xanh Rồng Vàng, để
ghé Hải Phòng, sau khi ăn phở Hợp Lợi ở Phố Cát Dài (hình như số nhà 215
thì phải, lâu quá quên mất tiêu) thì dùng làm món tráng miệng. Tiệm phở
Hợp Lợi này còn nổi tiếng về các món phở xào dòn, xào mềm, cũng như phở
áp chảo khô, áp chảo nước. Hóa nên từ nhỏ xíu tôi đã lây cái bệnh mê
phở của ông bô tôi, nhưng không mê đến nỗi quá khích như ổng. Ổng đả
kích các loại phở “biến tấu” như phở gà, phở sốt vang… cho rằng “phở thì
phải là phở bò”. Tôi cũng có thể ăn phở bất cứ lúc nào đói bụng, và có
thể ăn mỗi ngày mà không chán. Thậm chí hồi nhỏ xin tiền ăn phở vào buổi
chiều, bà bô không cho, bắt ăn cơm, nhiều lần tôi phải giả vờ ốm (bịnh)
để đòi ăn phở. Chả biết ở Sài Gòn trước 1954 có tiệm phở không, chỉ
biết là từ sau 1954 thì nhiều tiệm phở Bắc mới theo nhau mọc lên, và cha
con tôi ngày ngày đi “duyệt” từng tiệm, nghe nói tiệm nào mới mở là tới
ăn thử. Ông bô tôi chịu nhất là tiệm phở xập xệ mang tên “Phở Số 1″
trên đường Phan Thanh Giản cũ (nay là Điện Biên Phủ), ngay kế đường rầy
xe lửa. Ông chủ tiệm thấy ông bô tôi vào là phải trụng bánh ba bốn lần
cho thật kỹ, để khi chan nước dùng (nước lèo) thì nước mới không bị đục,
bởi vì ổng không chỉ ăn phở, mà ổng còn nhìn phở nữa. Bánh phở phải
trắng tươi như bạch ngọc, còn nước phở phải vàng óng, trong suốt như hổ
phách! Ổng còn kÿ nước béo, hồi đó ai mà biết cô-lét-tê-rôn là cái quái
gì, chỉ vì, như ổng nói, tô phở nước béo “trông thô bỉ lắm”! Còn nấu phở
mà cho củ cải vào thùng nước lèo thì ổng bảo là “bố láo bố lếu”. Về sau
tiệm này dọn về Tân Định gần nhà tôi, trên đường Hai Bà Trưng, gần ngã
tư xéo Yên Đổ – Trần Quang Khải, rồi sau lại dọn đi nơi khác. Mặc dầu
“chịu đèn” tiệm này, ổng vẫn chê là con bò Miền Nam không ngon (ngay cả
phở Hà Nội ngày xưa, muốn ngon thì phải nấu với bò nuôi ở tỉnh Phú Thọ
cơ), nước dùng không đậm đà, bánh phở Sài Gòn làm không đúng cách, không
được mỏng, được dai, mà cứ bở bờ bờ, rau mùi (ngò) Sài Gòn không thơm
v.v…Phở Sài Gòn sau 1954 không còn là phở Bắc thuần túy nữa, tô phở lớn
hơn, đa dạng hơn. Phở Tàu Bay ở đường Lý Thái Tổ, gần khu Bắc Hải của
dân Bắc Kỳ Công Giáo di cư, là một trong những tiệm sớm sủa, rất đông
khách, giá rẻ, tô bự, lại còn có loại “tô xe lửa” nữa. Ông bô tôi chê
phở Tàu Bay là nước đục, bánh đã dày lại bở, chỉ được cái rẻ. Khi ăn thì
cho đủ thứ rau thơm, về sau lại có giá sống, giá trụng, ăn với cả tương
đen của Tàu. Ổng thù cái món tương đen này lắm, nói là khiến phở biến
thành… mùi Tàu. Thấy thực khách chăm chú “sửa soạn” tô phở, vắt chanh,
ngắt đủ loại rau thơm bỏ vô, cho giá vô, rồi còn trộn đều lên trước khi
ăn, ổng bảo “đúng là cơm heo”. Phở Bắc ngày xưa chỉ ăn với hành tây và
rau mùi (ngò), còn rau quế, tức húng quế thì chỉ ăn với thịt chó hoặc
tiết canh và lòng lợn (chấm mắm tôm chanh ớt), cho nên ngoài Bắc mới gọi
rau húng quế là húng chó hoặc húng tiết canh. Theo ông bô tôi, điểm dị
biệt nhất giữa món Tàu và món Ta là món Ta thường ăn với các loại rau
thơm, còn món Tàu không kèm rau thơm. Món Ta thì món nào ăn với rau thơm
nấy, tuyệt đối không thể lẫn lộn được. Cho nên ngửi mùi rau tía tô thì
tự nhiên thấy thèm các món ốc, ếch, ba ba (cua đinh); ngửi mùi rau kinh
giới thì nghĩ đến bún riêu; nhìn thấy rau thìa là thì thèm chả cá, ngửi
mùi rau húng giũi thì thèm sách bò, vó bò, bê thui, bò thui (đều chấm
tương gừng) v.v… Nay nếu bỏ hầm bà làng các loại rau thơm vào phở thì…
“chả còn ra cái quái gì nữa!”Sau khi tôi – cái “bản sao” của ổng – vô
trường Học Đại Sư Cụ Sài Gòn, không còn trong vòng o ép của ổng nữa, thì
tính chất “bản sao” trong tôi phai nhạt dần, tự nhiên tôi thích ăn phở
kiểu Sài Gòn, giá sống, rau thơm gì cũng cân tuốt, rau dấp cá, ngò om,
húng chó, ngổ ba lá… làm ráo nạo, có điều là cho đến nay vẫn không thích
ăn phở tái, và càng không thể xịt tương đen vô phở! Tôi không được rõ
tình hình phở Hà Nội sau năm 1954 ra sao, nhưng sau 1975, nhiều người ở
Hà Nội vào kể rằng giai đoạn khó khăn lúc trước thì chỉ có phở quốc
doanh với món “phở không người lái”. Phải xếp hàng, mua phiếu, như kiểu
các cửa hàng ăn uống quốc doanh ở Sài Gòn sau 1975 vậy. “Phở không người
lái” tức là phở không có thịt, chỉ có bánh phở và nước phở nấu bằng
xương bò. Vì nước phở quá nhạt nhẽo do ít xương bò, nên nhiều người đi
ăn phở không người lái đã phải đem theo lọ “mì chính” (bột ngọt – âm
Quảng Đông của “vị tinh”), rắc một chút vào bát phở để đánh lừa khẩu vị.
Thảm đến thế là cùng! Chính vì vậy, đến nay dân Hà Nội vẫn còn thói
quen ăn nhiều bột ngọt, và còn có câu thành ngữ tân thời: “Đắt như mì
chính thời bao cấp”. Vì mê phở, nên tôi thích tìm hiểu tình hình phở.
Chưa bao giờ Sài Gòn mọc thêm nhiều quán phở, tiệm phở lớn nhỏ như hiện
nay, hầu như đường phố nào, hang cùng ngõ hẻm nào cũng có, chưa kể các
xe phở cố định và lưu động. Còn ở Hà Nội thì báo chí cho biết, Hà Nội
cũng đang ở vào thời kỳ “bung ra” của phở. Mới đây ở Hà Nội có ông giáo
sư Lê Văn Lan đã vận dụng “phương pháp lịch sử” (?) để nói về các giai
đoạn tiến hóa của phở, và còn làm một bản “thống kê phở” nữa. Theo ông,
sự tiến hóa này đã trải qua “4 bước”. Bước thứ nhất là giai đoạn “Hà Nội
hóa” từ đầu thế kỷ 20, khiến phở trở thành một đặc sản của Hà Nội, và
các tỉnh khác ở Miền Bắc nấu phở thì cũng nấu theo kiểu Hà Nội. Thứ nhì
là giai đoạn phát triển “cổ điển”, gồm những năm trong 2 thập kỷ 40-50.
Có lẽ đây là loại phở cổ điển theo “gu” của ông bô tôi chăng? Thứ ba là
giai đoạn “mậu dịch”, những năm 60-70. Thứ tư là giai đoạn “bung ra” từ
những năm 80 đến nay. Ông giáo sư này có vẻ có lý, nhưng chia giai đoạn
tròn trịa, cứng ngắc như thế có chỗ không ổn, thiếu tính… khoa học, vì
trong thập kỷ 50 thì trước và sau 1954 khác nhau một trời một vực. Mặt
khác, theo nhiều người, giai đoạn gần đây nhất – từ thời đổi mới đến
nay, tức là từ 1990 – có lẽ nên gọi là giai đoạn “phục hưng” của phở. Ở
Hà Nội, vào những năm cuối của thời “phở mậu dịch”, phở có bán ở quán ăn
tầng trệt khách sạn Phú Gia, cạnh Bờ Hồ. Bây giờ thì cái quán ấy đã
thành “rét-tô-răng” mà không còn món phở nữa. Phở Hà Nội có lúc đã tiêu
điều, song bây giờ có thể nói phở Hà Nội đã sống lại, và đang “bung ra”…
theo nhiều nghĩa.Về “thống kê phở” thì ông giáo sư Lan cho biết, theo
những gì người ta nghiên cứu được ở Hà Nội, phở đã có cả 100 tuổi. Phở
là món ăn do người Việt chế ra, hay du nhập từ Trung Quốc? Câu trả lời
đã rõ ràng: phở là món ăn hoàn toàn Việt Nam, vì nếu từ Trung Quốc thì
tại sao giờ này Trung Quốc không có món phở? Còn phở đã gần tròn, đã
tròn, hay đã hơn 100 tuổi, thì chẳng ai khẳng định được chắc chắn và rõ
ràng, mà có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Điều quan trọng là phở
đã như một cây cổ thụ, bắt rễ, đâm chồi, lan tỏa sâu vào (bộ đồ) lòng
người, đã khẳng định được vị trí độc nhất vô nhị của nó trong nền văn
hóa ẩm thực của người Việt cả trong lẫn ngoài nước. Đến nay ít nhất cũng
đã có vài công trình khảo sát, nghiên cứu rất “nghiêm túc” về phở, dưới
“góc độ lịch sử và văn hóa” như của Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, hay
dưới “góc độ khoa học kỹ thuật” của Bộ môn Công nghệ Chế biến Trường Đại
học Thương nghiệp Hà Nội. Theo thống kê trong sách vở báo chí ở Hà Nội
hiện nay thì tài liệu nhiều nhất đã kê được 17 món phở, gồm phở chín,
phở tái, phở gầu, phở sụn, phở sách, phở xá xíu, phở gà, phở gà xào, phở
xào mềm tim gan, phở xào dòn tim gan, phở bò xào dòn, phở gà xào dòn,
phở áp chảo nước, phở áp chảo khô, phở sốt vang v.v… và cả phở chua.
Thống kê này quả là có giá trị, song hình như vẫn chưa thấy đủ so với
thực tế phở ở Hà Nội bây giờ. Ít ra cũng thiếu mất vài món, mà dù chưa
được thừa nhận chính thức, vẫn có nhiều người thích ăn, như phở mọc, phở
thập cẩm… Ông bô tôi đã ăn xôi nghe kèn từ cuối thập kỷ 60, nếu ổng còn
sống thì sẽ bảo là trong 17 món phở đó, ngoài phở bò chín, còn 16 món
kia là “bố láo bố lếu” hết. Phở bò cho tới nay vẫn là “phở căn bản”
trong hầm bà lằng các món phở hiện hành. Phần lớn các quán phở nổi danh
trong hàng ngũ “Hà Thành đệ nhất… phở” bây giờ cũng vẫn là các quán phở
bò! Một ông ký giả cho biết, cái cảnh xếp hàng vốn ám ảnh người dân Hà
Nội mấy chục năm của thời bao cấp, đến nay chưa hết hẳn. Buổi sáng cỡ
8-9 giờ, đi qua các phố Bát Đàn, Tôn Đức Thắng, Lý Quốc Sư… người ta vẫn
thấy cảnh xếp hàng rồng rắn để ăn phở, nhưng ngày nay người ta xếp hàng
với một ý nghĩa và tâm tình khác hẳn. Phở phố Lý Quốc Sư thì sáng nào
cũng có một ông dáng chừng là nhà doanh nghiệp quốc doanh bự, ăn mặc rất
xịn, đầu chải láng mướt, còm lê cà vạt chỉnh tề, tay lăm lăm điện thoại
di động từ xe Toyota Camri đời mới bước xuống, cũng đứng xếp hàng kiên
nhẫn chờ đến lượt. Thời buổi này thời giờ là tiền bạc, thế mà mất cả mấy
chục phút chỉ để chờ ăn một bát phở cho bằng được thì thật là sang và…
gàn! Nghe nói một trong những quán phở loại ngon nhất của Hà Nội hiện
nay là phở Bát Đàn. Phở Lý Quốc Sư còn gọi là “Phở Bà Ngọc”, vì bà Ngọc
làm “kỹ thuật viên” chính, cũng ngon ngang ngửa với phở Bát Đàn. Phở
Hàng Muối cũng ngon, tuy món thịt chín hơi cứng hơn một chút. Phở “tái
lăn” ngon nhất có lẽ là ở Phở Thìn Lò Đúc, nước dùng đậm đà, hơi béo do
thịt xào lăn, song không ngấy. Còn Phở Hàng Bột (phố này giờ đã đổi tên
thành Tôn Đức Thắng, song người ta vẫn quen gọi tên phố cũ) có món “bửu
bối” là phở sốt vang, nhuộm ra đỏ cả bánh phở. Tuy nhiên, các món phở
tái trần, tái lăn, chín… đều ngon. Đặc biệt hơn nữa là cô bán hàng, hình
như chửa… chồng, rất xinh đẹp, trắng trẻo, mắt sắc như dao cau, và lúc
nào cũng trang điểm rất kỹ càng như sắp đi nhảy đầm, mặc đồ đầm ngồi làm
phở mới kiêu chứ, vì cô rất ít cười. Phở gà nổi tiếng có quán ở Phố Nam
Ngư. Bà chủ quán hơi đồng bóng, song phở rất ngon. Ngày xưa, ông Nguyễn
Tuân đã từng sợ rồi người ta sẽ làm “phở hộp” thì không còn là phở. Bây
giờ thì chưa thấy phở đóng hộp, mà mới chỉ có “phở ăn liền” của Công ty
Vifon, sấy khô cho vào gói, có bột nêm, như mì ăn liền vậy, và tất
nhiên là… không người lái. Khỏi phải nói, thứ này thì đúng là “chả ra
cái quái gì cả”. Tôi thì không đến nỗi thủ cựu và quá khích như ông bô
tôi, nhưng tôi cho rằng phải “chính danh”, vì đã kêu bằng phở thì phải
là… phở, nghĩa là có mùi phở, vị phở, và chỉ là phở bò. Còn nếu cứ đem
bánh phở – vốn chỉ là bột gạo – trộn với đủ món biến tấu sau này như
thịt gà, tim gan, đồ lòng, sốt vang v.v… thì “cưỡng dâm” cái tên phở
quá, mà nên gọi là hủ tíu bò kho, hủ tíu xào đồ lòng, hủ tíu gà v.v… vì
hủ tíu là sợi bột (âm Quảng của từ ngữ Hán “khỏa điều”), sợi bột thì
muốn xào nấu với gì chả được. Nếu không thì bún ốc, bún riêu… cũng có
thể gọi là phở ốc, phở cua… hay sao? Còn những loại phở khác ở Hà Nội
hiện nay như phở tim gan, phở mọc, phở thập cẩm… nói ở trên, thì xin
lỗi, “bố láo bố lếu” hết! Tuy nhiên, trong thời kỳ “bung ra” của phở từ
Nam chí Bắc hiện nay, hình như các món phở xào và phở áp chảo đã thất
truyền. Hồi sau 1954, Sài Gòn cũng có xuất hiện mấy món này, sau đó thì
một thời gian tiệm phở 79 ở đường Võ Tánh, gần Ngã Sáu Sài Gòn cũng có
mấy món này, nhưng không phải là tay chuyên môn làm, nên ít khách kêu,
rồi dẹp luôn, vì hồi đó người muốn ăn phở xào, phở áp chảo, chỉ là thành
phần Bắc Kỳ di cư, tức Bê 54 như gia đình tôi chẳng hạn. Ông bô tôi
cũng thích ăn mấy món này, ngoài tiệm không có thì bà bô tôi làm ở nhà
cho ổng ăn đỡ vậy. Phở áp chảo hay phở xào thì cũng gồm 2 thành phần
chính, là bánh phở và “người lái”. Quan sát bà bô tôi làm thì bánh phở
tươi mua về từng lá, phải xắt to bản, loại bánh rờ vô thấy dẻo và ráo
tay, không dính tay, không thoa dầu (mùi dầu khiến phở bị hôi dầu). Phở
xào thì có xào mềm và xào dòn. phở áp chảo thì có áp chảo khô, áp chảo
nước. Nếu làm phở xào mềm thì sau khi xắt, bánh phở được gỡ tơi ra, rắc
một tí muối, trộn đều, bỏ bánh vào chảo dầu thật nóng, tải mỏng ra, đảo
nhanh tay cho bánh khỏi cháy. Khi sợi bánh săn lại thì rắc hành hoa
(phần trắng của cọng hành lá) xắt nhỏ, đổ ra đĩa, rồi mới xào “người
lái” đổ lên. Bánh phở xào dòn thì phải rắc đều bột năng vào bánh phở, rũ
cho tơi, không sợi nào dính sợi nào, rồi cho vào chảo dầu nóng, lật qua
lật lại cho vỏ dòn thì lấy ra đĩa ngay, rồi đổ “người lái” lên. Phở áp
chảo khô hay áo chảo nước thì cũng theo cách tương tự, chỉ khác là thời
gian áp bánh phở vô chảo lâu hay mau thôi, áp chảo nước thì áp mau, áp
chảo khô thì áp lâu. Áp chảo khô thì ăn khô, còn áp chảo nước thì vẫn
phải chan nước dùng như phở nước vậy. “Người lái” là thịt bò phi-lê xắt
mỏng, to bản, xào với cần tây, cà rốt, cà chua, gừng… Gần đây, với thời
“bung ra” và “phục hưng” của phở, thì phở xào và áp chảo đã thấy xuất
hiện ở vài tiệm như phở Bắc Hải ở đường Nguyễn Du Q.1, phở Bình ở đường
Lý Chính Thắng (Yên Đổ cũ) Q.3, phở Dũng ở đường Trường Sơn (đường mới
mở ở khu Tân Sơn Nhất, Tân Bình). Mấy anh già Bê 54 bao năm không được
ăn phở xào, phở áp chảo, rủ nhau đi ăn ở tiệm được nghe đồn ngon nhất,
là phở Bắc Hải Nguyễn Du (phải gọi như vậy để phân biệt với hàng loạt
phở Bắc Hải mọc lên ở một số đường phố khác). Đặc điểm của tiệm này là
đầu bếp và phục vụ (chạy bàn) đều là đàn ông, và bán với giá hữu nghị,
20 ngàn một đĩa ăn no. Tôi cũng đã ăn thử, nhưng tôi vẫn không tìm lại
được hương vị phở xào và phở áp chảo ngày xưa ở Hà Nội nữa, một phần do
phở ngày nay biến tấu búa xua, phần vì chính cái gu của mình có thể đã
thay đổi từ hồi nào mà chính mình cũng khó nhận ra. Ăn phở – và ăn nhậu
nói chung – mà chỉ có một mình cũng buồn, sáng sớm tôi xách cái xế độp
băng qua Cầu Kiệu, đến hú một anh già ở khu Cư xá Nguyễn Cư Trinh, ngã
tư Phú Nhuận, tính rủ qua phở Quyền bên kia ngã tư cháp một tô, nhưng
anh già ghiền phở này vốn ham của lạ, chuyên sưu tầm cái mới, lại rủ đến
ăn ở một gánh phở lề đường, và nói là chỉ mới xuất hiện ít lâu ở gần Hồ
tắm Chi Lăng, anh già còn quảng cáo là gánh phở này có mùi Hà Nội cũ.
Tôi ô-kê cấp kỳ, vì như đã từng thú nhận, hễ tôi biết tiệm phở, quán
phở, gánh phở nào mới xuất hiện là sẵn sàng đi thực tế ngay. Ông bán phở
tuổi mới khoảng ngũ tuần, góa vợ, là dân Ô Chợ Dừa, Hà Nội, nhập cư Sài
Gòn mới được ít tháng, cho biết là ông ta bán phở gánh ở Ô Chợ Dừa cả
chục năm nay, kể từ sau ngày đổi mới, nhưng đã đánh liều dẫn cô con gái
duy nhất vô Sài Gòn, và khoe rằng ổng đã quyết định đúng, vì một tuần
bán ở Sài Gòn kiếm bằng cả tháng ở Ô Chợ Dừa. Quả thật, mới sáng ra mà
gánh phở của ổng đã đông khách, cô con gái xinh xắn tuổi mới đôi mươi
phụ việc cho bố như trần bánh, chan nước lèo, bưng phở cho khách… Ổng
vừa xắt thịt, rắc hành… vừa trò chuyện với anh già bạn tôi. Ổng mơ ước
sau một thời gian cần kiệm dành dụm, sẽ mở một quán phở nhỏ, và nhất
định sẽ giữ vị đặc trưng phở Hà Nội. Sau này thì không biết sao, chớ
hiện giờ thì phở của ổng tuy không ngon lắm – có lẽ tôi đã quá xa cái vị
phở Hà Nội của gần 50 năm trước, mà chỉ còn quá quen với phở Sài Gòn –
nhưng quả là phở của ổng có khác phở Sài Gòn, ít nhất là về mặt… hình
thức, tức là không có giá sống, không có rau thơm linh tinh, không có
tương đỏ tương đen, mà chỉ có ớt trái, hành tây và rau ngò. Khách phải
ăn đứng nếu vài cái ghế đẩu quanh gốc cây lớn đã có người ngồi, và dù
đứng hay ngồi thì cũng một tay bưng tô, một tay cầm đũa vì không có bàn,
và phải kê tô vô miệng mà húp vì không có muỗng. Nhưng vừa ăn vừa ngẫm
nghĩ thì vị phở cũng thanh, không gây, không ngán. Theo thông lệ, tôi là
người đề xuất chuyện ăn phở thì tôi phải trả tiền. Để đáp lại, anh già
kéo tôi về nhà ảnh, chiêu đãi một cữ càphê cổ điển “cái nồi ngồi trên
cái cốc”, kèm vài điếu Ba Số mà lai rai chuyện phở. Anh bạn này của tôi
sính thơ lắm, đi đến đâu là thơ thẩn rơi vãi rông rổng đến đó, nhưng
toàn là thơ của thiên hạ không hà. Sáng ra có tô phở đấm mõm Ông Thần
Khẩu, thấy đời lên hương, ảnh bèn ư ử ngâm hai câu thơ sặc mùi phở:
Hương thơm trinh nữ? Ồ không phải! Hương phở thơm đầy những sớm mai… Gì
chứ thơ với thẩn là tôi kÿ nhất, vì hổng khoái, hoặc… hổng biết khoái
thơ cao cấp bí hiểm, mà chỉ khoái thơ diễu, thơ cà chớn, đọc lên là nó
đi vào tận củ tỉ! Thành thử hai câu thơ này nghe qua giọng điệu thì cũng
có vẻ đường được, có vẻ thơ lắm, nhưng nghĩ lại thì có cái lấn cấn, bất
ổn. “Hương phở thơm đầy những sớm mai” thì được quá rồi, nhưng mà cứ
như giấy trắng mực đen thì làm sao lại có thể lẫn lộn “hương thơm trinh
nữ” với mùi… phở được nhỉ? Anh già chỉ cười mỉm chi cọp, chê tôi ngu! Mà
tôi ngu thật! Mãi sau mới chợt hiểu ra, con gái nhà hàng phở thì người
ngợm thơm mùi phở chứ sao, cũng như cô hàng càphê thì thơm mùi càphê, cô
hàng nhang thì thơm mùi nhang, cô hàng mắm thì thơm mùi… mắm ấy mà. Vậy
thì cô gái Bắc Kỳ xinh xắn tuổi đôi mươi, con ông hàng phở hồi nãy,
không phải là có cái “hương thơm trinh nữ” quyện với cái “hương phở thơm
đầy những sớm mai” hay sao! Anh già này ghê thật! Hèn gì cứ rủ tôi đến
gánh phở đó cho bằng được, bỏ cả phở Quyền mà tôi với ảnh vẫn thỉnh
thoảng tới ăn từ cả mấy chục năm nay. Hiểu ra như thế, tôi lại cảm thấy…
yêu hai câu thơ này mới chết chứ, bèn hỏi là thơ của ai. Ảnh thú thật
là không biết, nhưng lại thòng một câu: “Hình như của… Tản Đà!” Tôi giãy
nảy lên tức thì. Cái giọng điệu đó rõ ràng là thơ sau này, không thể là
thơ của thời tiền bán thế kỷ 20 được. Ngoài ra, gì chớ về thơ Tản Đà,
thì ai chớ ảnh đừng có cãi với tôi. Ngày xưa ông bô tôi có 2 cuốn Tản Đà
Vận Văn, Tập 1 và Tập 2, “cò-lếch-xông” toàn bộ sự nghiệp thơ (văn vần)
của Tản Đà, mà tôi từng đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Sách in giấy bổi
vàng khè, nham nhám, chỉ có cái bìa là giấy cứng trắng trẻo, ở giữa
trang bìa của cả 2 cuốn đều có hình vẽ một người đàn ông gánh hai cái
thúng, đang bước đi, đầu đội nón lá sụp xuống che cả mặt, bên dưới có
hàng chữ “Gánh văn lên bán chợ trời”. Từ lúc còn nhỏ xíu, tôi đã khoái
cái hình vẽ đó rồi. Thành thử đừng có cái gì cũng… đổ lên đầu ông Tản
Đà! Lại nữa, nói chuyện phở thì ai chớ ảnh cũng đừng có hòng cãi với
tôi, vì tôi có cái tật là làm “cò-lếch-xông” bất cứ chuyện gì liên quan
đến phở, vì tôi nghĩ, kẻ mê phở cũng nên rành chuyện phở, còn không thì
chẳng khác gì nhà văn mà… mù Văn học sử vậy! Không phải chỉ riêng anh
già bạn tôi nghĩ hình như hai câu thơ phở đó là của Tản Đà, mà thậm chí
trước đây còn có kẻ tung ra giả thuyết cho là chính ông Tản Đà đã đem
món phở của Miền Bắc vào Sài Gòn. Giả thuyết này dựa vào câu chuyện của
những năm tháng Tản Đà cùng Ngô Tất Tố lang thang vào Nam Kỳ cộng tác
với ông Diệp Văn Kỳ làm báo Đông Pháp Thời Báo. Có lần ông thần ngông
kiêm con sâu rượu này từng chơi chữ: “Đất say đất cũng lăn quay, Trời
say mặt cũng đỏ gay ai cười?” – đã cao hứng cạy gạch sân nhà, cuốc đất
lên trồng húng giũi để ăn bò tái, bê thui, trồng húng quế để ăn tiết
canh, thịt chó (cho nên ngoài Bắc mới gọi húng quế là húng tiết canh,
hoặc húng chó)… Rồi một buổi chiều lạnh lẽo hiếm hoi của Sài Gòn, ông đã
tự nấu phở để chiêu đãi bạn bè, ai ăn cũng khen ngon. Từ đó, món phở
dần dần được phổ biến rộng rãi! Yêu phở và yêu Tản Đà đến mức gán cho
ông cái công lao đem phở từ Bắc vào Nam thì cũng thông cảm được đi, vì
có người còn yêu phở như yêu người tình nữa kìa. Khiếp lắm! Một nhà văn
B75 lớn tuổi từng viết về “tình yêu phở” của mình: “Những ngày trong
lòng buồn vui không rõ rệt, tự nhiên người ta lại thấy thèm một tô phở
với lòng dạ nôn nao, với cảm giác như nhớ người yêu đã hẹn mà nàng không
đến”. Ối dzời! Lại thêm một ông cột phở với đàn bà! Thật ra, phở chỉ
mới có mặt ở Sài Gòn từ thập kỷ 40, và chỉ gần đây người ta mới tìm ra
một chứng nhân của Phở. Đó là bà cụ Trần Thị Năm, nay mới… ngoài 80 tuổi
xuân, lưng còng, tóc bạc phơ, ở số 63/5 trong Hẻm Pasteur, sau rạp hát
Vinh Quang. Bà kể: “Từ năm 1942, ông bác của tôi là cụ Kỉnh từ làng Vân
Đình (Hà Đông) vào Sài Gòn lập nghiệp. Ông bán gánh Phở Bắc trên đường
Lagrandière (Gia Long cũ, nay là Lý Tự Trọng). Mãi đến năm 1949 mới
chuyển về đây mở xe phở, tôi còn nhớ lúc đó mỗi tô chỉ có 2 xu, tô đặc
biệt 3 xu. Sau đó cụ Kỉnh truyền nghề cho cụ Minh, là anh ruột tôi. Thuở
ấy phở Bắc không có giá sống và các loại rau lung tung như bây giờ,
nhưng vì khẩu vị của người Sài Gòn nên chúng tôi phải chiều theo”. Ông
An – con của cụ Minh – nay là chủ nhân Phở Minh, cho biết ngày xưa ở
trong hẻm này có cả loạt quán phở mọc lên, nhưng nay chỉ còn một mình
gia đình ông “trụ” lại được. Khoảng thập kỷ 1950, các văn nghệ sĩ, chính
khách Miền Nam nườm nượp đến đây bất kể ngày đêm. Hồi đó ai mà không mê
phở trong Hẻm Pasteur này. Trong số những thực khách, có lẽ ông Trần
Rắc – chủ tiệm giầy trên đường Espagne (Lê Thánh Tông ngày nay) mới thật
sự là người có tâm hồn thi sĩ nhất, không kết hợp thơ với… giầy, mà lại
kết hợp thơ với phở. Vì khoái phở Minh mà ông đã sáng tác bài thơ tứ
tuyệt tặng chủ quán để treo trong quán chơi: Nô nức đồn vang khắp thị
thành Trần Minh phở Bắc đã lừng danh Chủ đề: tái, chín, nạm, gầu, sụn
Gia vị: tương, rau, ớt, mắm, chanh. “Thơ Phở” như vậy cũng là đạt rồi,
nhất là biểu lộ được cái tâm trạng yêu phở, mặc dù hơi có vẻ… quảng cáo
tiếp thị! Không hiểu ông bà khuất mặt khuất mày nào xui khiến mà tự dưng
bữa nay tôi lại nổi hứng, nói nhiều về phở đến thế, chả còn nhiều giấy
để nói về những món khác của một Sài Gòn ở vào đầu thiên niên kỷ mới.
Hồi trước 1975, ở Sài Gòn có Câu đối phở của ông “thợ sắp chữ” Thầy Khóa
Tư như vầy, ông này thì chỉ là…. thợ sắp chữ thôi, chớ không có tâm hồn
thi sĩ như ông chủ tiệm giầy: Tái chín nạm giò vè, tiêu ớt rau thơm giá
sống Sách gầu gân mỡ sụn, tương chanh nước béo hành trần. Ông này chắc
phải là tín đồ của phở nên mới cảm khái mà sắp chữ như thế. Về mặt kỹ
thuật thì cũng được đi, nhưng về nội dung thì có người chê phở này không
phải là phở Bắc chính cống, vì có cả giá sống, nhưng bớt quá khích một
chút thì hiểu đây là Phở Việt Nam, không còn phân biệt Nam hay Bắc nữa,
vì dân Bê75, Bê90, Bê2000 hay B gì đi nữa thì vô Sài Gòn cũng ăn phở với
giá sống như điên, còn xét về mặt lịch sử thì câu đối này cũng có thể
được coi là một bằng chứng “mang tính văn hóa” trong một giai đoạn lịch
sử của phở vậy. Thơ Phở và Câu đối Phở này cũng góp phần đưa phở vào văn
học nước nhà, vì trước kia mới chỉ có vài bài tiểu luận về phở của mấy
ông nhà văn tiền chiến thôi, mà tôi kêu đại là “văn phở”. Vũ Bằng, tác
giả “Miếng Ngon Hà Nội” từng mô tả: “Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bỏng
rẫy lên, nhưng ăn phở như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo,
thỉnh thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay cái cay của hạt tiêu,
cay cái cay của ớt. Thỉnh thoảng lại thấy thơm nhè nhẹ cái thơm của hành
hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dìu dịu cái thơm của
thịt bò tươi và mềm, rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng
cứ ngọt lừ đi, ngọt một cách hiền lành êm dịu, ngọt một cách thành
thực…” Nguyễn Tuân, tác giả “Vang Bóng Một Thời” thì mô tả cảm giác về
phở: “Mùa nắng ăn một bát, ra mồ hôi, gặp cơn gió nhẹ chạy qua mặt lưng,
thấy như giời quạt cho mình. Mùa đông lạnh, ăn bát phở nóng, đôi môi
tái nhợt thắm tươi lại…” Còn “cây” truyện ngắn Thạch Lam thì bình luận:
“Nếu là gánh phở ngon thì nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không
nát, thịt mỡ gầu dòn chứ không dai, chanh, ớt với hành tây đủ cả. Chả
còn gì ngon hơn bát phở như thế nữa”. Gần đây thì một ông nhà văn nhà
báo Hà Nội nhập cư Sài Gòn – cũng có cái tật cột phở vô đàn bà, thậm chí
còn coi phở như vợ mình – khi bình luận về phở cũng khẳng định phở ngon
thì nước phở phải trong: “…Người thủy chung với phở bao giờ cũng muốn
nhìn tô phở nước trong, giống như người đàn ông trung thành với vợ, chỉ
muốn nhìn ngắm nàng trong nét đẹp chính chuyên, không son phấn. Phở cũng
vậy. Chẳng có người sành điệu nào lại nỡ tàn nhẫn đến độ cho cả tương
đen lẫn tương đỏ vào tô phở của mình cả. Màu sắc ấy không phải là sắc
màu cổ điển của tô phở đã định hình từ bao thập kỷ nay”. Cung cách ăn
phở thì vẫn còn là vấn đề tranh cãi, ăn thua quan niệm và khẩu vị của
từng người. Một ông nhà văn Nam Kỳ là Trang Thế Hy thì trong lúc nói
chuyện phở với bạn bè, đã nghĩ sao nói vậy theo kiểu phổi bò ruột ngựa,
phang một câu… dễ xa nhau: “Tao là dân Nam Kỳ chánh gốc, vô quán phở,
thấy tô phở nước trong khá đẹp, hấp dẫn, vậy mà có cha dzọng vô cục
tương đen, ngó hết muốn ăn!” Một số “phở gia” lại còn bàn rằng ăn phở
thì ăn vào thời điểm nào mới tuyệt ngon? Ăn lúc sáng sớm thì đã đành là
ngon rồi, hầu như đa số dân mình thường ăn phở lúc sáng sớm, bắt đầu một
ngày làm việc, coi như bữa ăn sáng, bữa lót lòng. Nhưng có người lại
cho rằng ngon nhất vẫn là lúc khuya khoắt “nửa đêm giờ Tý trống canh
ba”, thả bộ lang thang trên đường phố, bụng đói, là đà con nhạn trong
men say lẫn buồn ngủ mà lơ mơ nhớ lại những phiền muộn trong ngày, những
bất hạnh trong đời, lúc đó mà “chơi” một tô phở nóng thơm lừng thì sẽ
thấy tỉnh hẳn, tỉnh như cái con sáo sậu, để rồi lại thấy yêu đời như…
thường lệ! Cũng vì lý do đó mà trong cái phong trào ăn khuya – đang trở
thành thói quen của dân Sài Gòn hiện nay – phở vẫn là món được chiếu cố
đông đảo. Nhà văn nhà báo người ta mới dám bình loạn linh tinh các cái
như thế, chứ tôi đâu là cái thá gì, lại bất tài vô tướng, cho nên hổng
dám bàn ẩu về cung cách ăn phở của người khác, quyền tự do của người ta
mà, miễn sao người ta ăn thấy ngon thì thôi, mặc kệ người ta, mình cứ ăn
theo cách của mình, tại sao lại chỉ trích người ta, bắt người ta phải
giống mình? “Không gì quý hơn độc lập tự do” mà! Ông bô tôi ăn phở kiểu
Bắc Kỳ cổ điển, cho nên từ lúc di cư năm 1954 cho đến lúc ăn phở…. cúng,
không bao giờ ăn loại rau thơm nào khác rau mùi (ngò) với lý do ngò là
rau của phở, húng quế là của tiết canh và thịt cầy, húng giũi là của bò
thui bê thui, kinh giới là của bún riêu, tía tô là của ốc ếch v.v… Đời
tôi còn đỡ, chớ đời con tôi thì rau gì tụi nó cũng “phang” tá lả, chả
còn theo sách vở gì ráo trọi. Con gái lớn của tôi năm nay 41, tâm sự với
tôi: “Tiệm phở nào không có ngò gai thì đừng có hòng con vô!”. Nhiều
lúc nghĩ cũng sợ là cha con tôi làm tủi vong linh ông cụ! Nhiều quán phở
Sài Gòn bây giờ dọn ra đủ loại rau thơm, có nơi còn có cả rau xà lách
nữa! Từ Bắc di cư vào Nam, phở đã nghiêm túc thực hiện nhuần nhuyễn câu
tục ngữ “nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”, chẳng những có đủ rau
thơm các loại, kể cả rau dấp cá, ngò gai, ngò om (là những thứ rau của
canh chua Miền Nam)… mà còn cả giá sống (của hủ tiếu) nữa, giống như
mảnh đất Miền Nam rộng mở vòng tay đón nhận dân nhập cư từ khắp miền đất
nước, cũng như dễ dàng như đồng hóa mọi khác biệt văn hóa vậy.Tuy nhiên
đến nay vẫn còn một quán phở giữ đúng hương vị Bắc. Ấy là Phở Bà Dậu,
người Nam Định, ở cuối Hẻm 288 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ).
Giới sành ăn gọi là phở Cây Trứng Cá, vì từ năm 1950, ở trước quán có
một cây trứng cá lớn. Cách gọi tên dễ nhớ như vậy rất quen thuộc ở Sài
Gòn – Mì Cây Nhãn, Mì Cây Gõ – chẳng hạn. Trải qua bao hưng phế tang
thương, cây trứng cá không còn, bà Dậu cũng trở thành “người muôn năm
cũ”, con trai bà là ông Bình nối nghiệp nhà, cho nên dù quán không có
bảng hiệu, người ta cũng có thể gọi là phở Ông Bình, hoặc phở Lâm cũng
không sao, vì anh chàng tên Lâm là người thâu tiền. Ở quán phở này, từ
trước 1975 và đến cả bây giờ, người ta đã gặp khá nhiều nghệ sĩ, ca sĩ,
nhà thơ nhà văn nhà báo… Ở đây bánh phở sợi nhỏ, mềm nhưng không nát.
Nước lèo đậm đà cái vị ngọt thanh, dịu, của xương và tủy bò hầm rục, chứ
không phải của bột ngọt, của đường. Các loại thịt nạm, gầu, sụn, gân,
giò, vè, nạc… đâu ra đó. Không có bất cứ loại rau gì kèm theo, chỉ có
hành tây và những cọng hành trần. Yếu tố hấp dẫn của bất cứ quán ăn nào
cũng không chỉ là cách nấu món ăn, mà còn là cung cách phục vụ, hiểu ý
khách. Hồi thời bao cấp, cửa hàng ăn uống còn là của nhà nước, từ anh
chạy bàn đến cô thâu ngân bán phiếu đều là cán bộ, thực khách xếp hàng
mua phiếu vô ăn bị coi như đi ăn xin, nay thì lại quay 180 độ cái rẹt,
trơ trẽn tôn xưng khách hàng là “thượng đế”! Nhưng ở quán phở Minh và
phở Bà Dậu thì khác, trải bao vật đổi sao dời mà thời nào cũng vậy,
khách chỉ đến quán vài lần là chủ quán biết ngay cái gu ra sao, và còn
nhớ mặt. Sài Gòn hiện nay có cái nạn tốn tiền gửi xe khi đi ăn uống –
nhiều khi gửi rồi mà vẫn mất xe như thường – nhưng nơi đây gửi xe không
mất tiền, có người trông coi chu đáo. Nếu là khách quen thì cứ việc lững
thững bước vào, thong thả ngồi xuống ghế. Không cần lên tiếng gọi, chỉ
sau khoảnh khắc, một tô phở đúng ý được ân cần bưng ra, đặt nhẹ nhàng
ngay trước mặt, khói nghi ngút thơm điếc mũi. Người đến ăn tưởng mình
không phải đến quán, mà có cảm giác như ăn ở nhà người bạn thân vậy. Cái
gánh phở mới xuất hiện trên lề đường Chi Lăng Phú Nhuận nói ở đầu thư
khiến tôi nghĩ đến những người ngày xưa từ Bắc vô Nam chỉ có gánh phở
trên vai, mà rất tự tin rời bỏ quê nhà đi lập nghiệp. Một gánh phở dựng
lên, rồi truyền nghề lại cho con, cho cháu. Và cũng chính nghề ấy đã tạo
cho con cháu họ một hiện tại, một tương lai như ngày nay. Con cháu họ
hôm nay học lên Đại học, du học ngoại quốc, đi khắp năm châu bốn biển
cũng chỉ bắt đầu từ một gánh phở của ông cha. Chính ông Minh, ông An đã
tự hào khi tâm sự với khách như thế. Chắc chắn còn có nhiều người bán
phở cũng tự hào như thế. Nhưng phở Hòa thì lại là trường hợp ngoại lệ –
ngoại lệ đến cái độ tréo ngoe – vì chủ phở Hòa sau này lại là người Miền
Nam, nhưng vẫn tự hào phở Hòa của mình mới là “phở Hòa gin” (từ tiếng
Pháp “origine” – nguyên chất, nguyên gốc). Số là khoảng những năm 1950,
có một người Bắc di cư vào ở Xóm Mới (Gò Vấp), tên là Hoánh, không rõ họ
gì. Cứ vào lúc xế chiều, ông Hoánh đẩy xe phở đến vỉa hè Ngả tư Pasteur
– Hiền Vương (Võ Thị Sáu bây giờ), bày ra vài cái bàn và ghế đẩu, bán
cho khách ăn tối, ăn khuya. Xe phở ấy có tiếng là ngon với nước lèo
trong và ngọt, bánh phở mềm, có đủ loại thịt theo ý khách. Do đó, tuy là
xe phở vỉa hè nhưng khách ăn rất đông, nhất là dân chơi khuya từ các
hộp đêm, vũ trường ra thường coi xe phở ông Hoánh như điểm hẹn cuối
cùng. Để khách dễ nhận diện mà tìm đến, ông Hoánh nghĩ là phải có một
bảng hiệu nhỏ treo ở xe phở của mình, nhưng không biết đặt tên gì cho dễ
nghe, vì cái tên Hoánh của ông nó kỳ cục quá, ông bèn chọn cái tên Hòa,
chẳng có liên quan gì tới ông, có thể chỉ vì cái tên Hòa nghe nó có vẻ…
hiền hòa mà thôi. Từ đó xe phở ông Hoánh có tên phở Hòa. Theo lời kể
của bà Cao Thị Xiêm, chủ tiệm phở Hòa hiện nay, thì công thức nấu phở từ
xe phở Hòa ông Hoánh đến phở Hòa Pasteur ngày nay vẫn không có gì thay
đổi. Chẳng những lưu truyền công thức, mà cả cái tên Hòa cũng đứng vững
cả nửa thế kỷ. Điều tréo cẳng ngỗng là bà Xiêm lại chẳng có họ hàng bà
con hoặc dây mơ rễ má gì với ông Hoánh cả. Bà là dân Nam Kỳ rặt, quê ở
Trà Vinh, còn ông Hoánh là dân Bắc Kỳ “ri cư”. Nhưng duyên số lại sắp
xếp bên cạnh xe phở ông Hoánh có xe nước mía ăn theo của ông Phan Anh
Ngoạt – dượng của bà Xiêm. Khi đó vợ chồng cô và dượng của bà Xiêm ở Sài
Gòn không có con, mới nhận đứa cháu gái tên Xiêm từ Trà Vinh lên làm
con nuôi. Ông Hoánh bán phở được một thời gian thì đổi nghề qua chạy xe,
nuôi chim cút… và xe phở được chuyển sang cho ông Ngoạt. Ông Ngoạt vẫn
giữ nguyên tên phở Hòa, giữ nguyên cả cách nấu phở và khách hàng quen
thuộc. Sau thì ngày một khá giả, xe phở trở thành tiệm phở Hòa đường
Pasteur, đứa cháu gái làm con nuôi trở thành bà chủ. Sau 1975, ông Hoánh
ra định cư ở nước ngoài, vợ chồng ông Ngoạt cũng ra người thiên cổ.
Trong cái dòng hợp lưu Nam-Bắc ấy, không biết từ bao giờ phở Bắc đã biến
thành phở Sài Gòn. Trước hết là sự thay đổi phẩm chất và mùi vị của
nước lèo. Phở Bắc chính cống thì nước lèo chỉ là nước hầm xương bò đã
lóc hết thịt, hớt bọt rất kỹ. Còn nước lèo của phở Sài Gòn thường cũng
được hầm từ xương bò, nhưng lại bỏ thêm tai vị, tôm khô, mực khô, nhiều
nơi còn nện cả…. củ cải vô! Vì thế phở Bắc thường hơi gây gây mùi bò,
còn phở Sài Gòn thường bị gia vị phụ lấn mùi. Nhưng phở Hòa thì khác,
không Bắc rặt mà cũng chẳng lai Nam, mà là phở Việt Nam. Bà Xiêm cho
biết phở Hòa không được hầm từ xương, mà từ mỡ, tủy, và gân bao quanh
các tảng thịt (mà bà gọi là “da tái”), và cũng được hớt bọt rất kỹ. Vị
ngọt của nước lèo phở Hòa là thứ ngọt thanh, không còn gây mùi bò. Một
số thực khách, kể cả du khách ngoại quốc, vào tiệm có khi chỉ cần ăn phở
“không người lái” (không có thịt) là đủ. Ngoài cái ngọt của nước, cái
mềm của thịt, và nhất là mùi thơm của cả nước lèo lẫn các loại thịt
chín, phở Hòa ngày nay còn quyến rủ người ăn bởi ưu điểm sạch sẽ, đầy đủ
rau, giá, tương, ớt, nhất là tác phong chiều khách của các nhân viên
phục vụ. Yêu cầu của khách được đáp ứng rất nhanh. Muốn ăn tái, chín,
gầu, giò, vè, sách, nạm, gân… đều có đủ. Người ăn cũng có thiện cảm với
những lát chanh mọng nước xắt khéo, những khoanh ớt tươi đầy ụ trên đĩa
do chính bà chủ cầm dao xắt hằng ngày. Chính cái mùi thơm, cái vị ngọt
mềm thâm niên trên 40 năm trong nghề phở ấy đã tạo nên một sự nghiệp
vững vàng. Cái nồi phở liu riu hằng ngày ấy đã nuôi sống, rồi làm giàu
cho một gia đình gồm vợ chồng với 6 đứa con (4 trai, 2 gái) nay đều
thành đạt. Một cậu đã ra trường là Kỹ sư Điện tử, 2 cậu đang học Công
nghệ Thông tin ở Úc, một cậu đang học Đại học Bách Khoa, 2 cô con gái
đang học Nghiệp vụ Du lịch. Kể từ khi đất nước đổi mới, phở Hòa càng
đông khách nhờ người dân Sài Gòn bắt đầu kiếm ra tiền, cuộc sống ngày
càng khá hơn, Sài Gòn cũng ngày càng xuất hiện nhiều du khách ngoại quốc
hơn, chính quyền thành phố thấy có ăn, bèn đòi… liên doanh với phở Hòa,
bà Xiêm cũng thấy liên doanh là có lợi cho cả đôi bên, cho nên giờ đây
phở Hòa đã trở thành một doanh nghiệp liên doanh nhỏ với 20 nhân viên,
công nhân, và đã trở thành địa chỉ ẩm thực quan trọng trong các cẩm nang
du lịch của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đồng thời còn được giới thiệu
trên các báo chí ở Mỹ, Úc… Cô Phương Châu – Kế toán viên của Công ty Cổ
phần Du lịch Quận 3, là đơn vị nhà nước liên doanh với phở Hòa – cho
biết, hằng ngày có đến 600-700 thực khách đến với phở Hòa, trong đó có
nhiều khách nước ngoài. Phở Hòa đóng thuế cho nhà nước 25-26 triệu đồng
mỗi tháng, con số không nhỏ. Tên “Hòa” cũng được “đăng ký sở hữu công
nghiệp” để chống cạnh tranh không lành mạnh, chống kiểu “hàng dỏm, hàng
nhái” đang xuất hiện lia chia trên thị trường hiện nay. Lý do là cách
nay khá lâu, trên một số tờ báo ở Sài Gòn có một dạo đăng quảng cáo “Phở
Hòa đã dời về đường An Dương Vương, gần chợ An Đông”, báo hại khách đến
phở Hòa ăn đều hỏi tới tấp, hóa ra phở Hòa An Đông là phở Hòa dỏm,
không phải là phở Hòa Pasteur. Mặc dầu đã “đăng ký thương hiệu”, nhưng
bà Xiêm cũng chẳng kiện tụng gì – vô phước đáo tụng đình mà – cứ để thực
khách làm “quan tòa”. Một tiệm phở khác mở kế cận phở Hòa lấy tên là
phở Hoa (không có dấu huyền). Nhưng chỉ thời gian ngắn, thực khách đã
phân biệt Hòa thật với Hòa dỏm, Hòa nhái! Hai tiệm phở dỏm và nhái đó ế
ẩm, phải dẹp tiệm! Chuyện ăn uống thì trăm người trăm ý. Không phải ai
cũng khen phở Hòa, nhất là những thực khách gốc Bắc vào Sài Gòn sau này,
vốn chỉ quen với phở Bắc, nhưng hầu hết giới sành ăn ở Sài Gòn trước 75
– nhiều người từng ăn phở Hòa từ lúc còn là xe phở vỉa hè, nay tuổi hạc
đã cao – vẫn là những thực khách trung thành. Dù bà Xiêm có kiện phở
Hòa dỏm ở Sài Gòn thì cũng khó lòng kiện được phở Hòa dỏm ở nhiều nước
hải ngoại, mà ra hải ngoại để mở phở Hòa Thiệt, bà cũng chẳng ham. Cùng
với mấy triệu người Việt sống ở hải ngoại, mùi phở VN dần dần bay xa
khỏi biên giới đất nước. Đã có nhiều Việt kiều từ Mỹ, Nhật, Đài Loan,
Hàn Quốc… gửi lời mời với lương bổng, lợi tức hấp dẫn để bà Xiêm qua nấu
phở, nhưng bà từ chối. Cũng có người hỏi, sao không mở rộng kinh doanh
phở Hòa ra thành một hệ thống gồm nhiều chi nhánh như Phở 2000 chẳng
hạn, bà Xiêm cho rằng phải biết lượng sức mình, thành công của phở Hòa
nhờ ở phẩm chất, nếu mở ra nhiều địa điểm sẽ không có người trông coi,
phẩm chất kém đi sẽ mất uy tín, vả lại căn tiệm bề thế hiện nay – có thể
gọi là “Nhà hàng phở ” – phục vụ một lần tới 150 thực khách là đã “quá
đạt yêu cầu” của bà rồi, bà không quá tham lam, lại đã lớn tuổi, con cái
đều thành đạt, bà không ước mong trở thành đại phú. Trong khi bà chủ
phở Hòa “chánh hiệu Bà Lang Trọc” trên đường Pasteur bằng lòng với cái
tiệm phở duy nhất ở Sài Gòn có tới 600-700 lượt khách mỗi ngày của mình
và phát triển dưới hình thức liên doanh với nhà nước, thì bà không thể
biết hiện nay trên đất Mỹ và các nước khác trên thế giới có bao nhiêu
tiệm phở, lý do dễ hiểu là các tiệm phở ấy không hề có liên hệ bà con
thân thuộc gì với bà, có chăng là cùng họ Hồng Bàng. Trên thực tế, tất
cả những tiệm phở Hòa hải ngoại đều là phở Hòa dỏm, cũng như những tên
gọi phở Công Lý, phở Hiền Vương, phở Pasteur… ở hải ngoại chỉ được dùng
để đánh vào lòng hoài niệm của kẻ tha hương. Tất nhiên là về tình hình
phở hải ngoại thì tôi mù rồi, nhưng may là ngày nay nước ta văn minh
tiến bộ lắm, ngon lành lắm, nhiều tờ báo có phóng viên thường trực ở
nhiều nước trên thế giới – đến cả cái nước Áp-Gha-Nít-Tăng ở mãi tận hóc
bà tó kia mà cũng có phóng viên VN ăn dầm ở dề để hằng ngày gởi tin tức
bài vở về nước nữa là – cho nên tôi cũng như đông đảo dân Sài Gòn ngày
càng được biết nhiều về sinh hoạt của người Việt hải ngoại, kể cả những
chuyện khó tin nhưng có thật. Chẳng hạn một bài báo kể rằng ở Cali có
ông Y sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Cali đã bỏ nghề cứu nhơn độ thế để mở
tiệm phở, bây giờ có đến 5 tiệm lớn, kiếm tiền còn bộn hơn nghề y sĩ
nhiều. Có điều, bề thế nhất vẫn là hệ thống phở Hòa ở Mỹ. Hồi năm 1999
là thời điểm phở tại Việt Nam khủng hoảng vì cơn sốt phọt-môn, thì bên
ngoài Việt Nam, phở đã vươn về tới Á Châu, đến tận Hán Thành. Rồi một
nhà báo Sài Gòn đi dự SEA Games 19 ở Indonesia, lang thang các đường phố
thủ đô Jakarta, đã bất ngờ gặp cái bảng hiệu phở Hòa ở một tiệm phở.
Chủ quán phở người Indonesia cho biết đã học nấu phở từ một tiệm phở Hòa
ở California. Về Jakarta mở tiệm phở, ông ta đã trương bảng hiệu tiếng
Việt, chỉ vì yêu món ăn VN này và muốn giới thiệu với đồng bào của ông,
chớ đào đâu ra khách người Việt ở Jakarta! Hương Cảng cũng có một tiệm
phở mà ông chủ là …người Tàu chưa từng đặt chân đến VN v.v… Trong khi bà
chủ phở Hòa Pasteur chẳng thiết đem cái thương hiệu của mình ra kinh
doanh thêm để trở thành đại phú, cũng chẳng thưa kiện ai, thì phở Hòa
(dỏm) ở Mỹ đang bành trướng để hốt bạc. Phóng viên VN ở California gửi
bài viết về Sài Gòn cho biết, từ năm 1983, quán phở Hòa đầu tiên mở tại
San Jose, đến năm 1995, Công ty Aureflam – sở hữu chủ thương hiệu phở
Hòa tại California và phở Công Lý tại Texas – đã mở cả thảy 41 tiệm phở
tại Mỹ, Gia Nã Đại, Đại Hàn… trong đó phở Công Lý có 5 tiệm. Người mở
tiệm phở, muốn lấy thương hiệu phở Hòa hay phở Công Lý thì phải trả tiền
tác quyền 12.500 USD… Ôi, đã chôm thương hiệu của người ta để hốt bạc
túi bụi, rồi còn đem bán lại búa xua như vậy, sao mà khéo kinh doanh thế
không biết! Cuối cùng thì phở Hòa Pasteur vẫn không sợ hệ thống dây
chuyền Phở 2000 của ông Việt kiều Mỹ Huỳnh Trung Tấn cạnh tranh, mặc dầu
hệ thống này được tổ chức kinh doanh theo kiểu Mỹ, có những địa điểm
tốt, những cơ sở bề thế. Bởi vì tôi cũng như nhiều dân ghiền phở ở Sài
Gòn đều “nhất trí cao” với nhận xét của một ký giả nào đó, rằng Phở 2000
chỉ là “phở cao giá” mà không phải là “phở cao cấp”, dành cho những kẻ
dư tiền, muốn “tự khẳng định”, chớ chưa chắc đã là những địa điểm thu
hút người sành phở. Hồi cuối năm 2000 thì ông Tổng thống Mỹ Lin-Tơn đã
đến với phở Sài Gòn. Rời phố đồ cổ vào lúc 11g45 phút trưa, cha con ông
Lin Tơn vào tiệm “Phở 2000″ tại Cửa Tây Chợ Bến Thành, ở số 1 và 3 đường
Phan Chu Trinh. Tất nhiên là trong chuyến đi của ông, từ một chi tiết
nhỏ cũng được sắp xếp trước, và chính quyền thành phố chọn món phở cho
ông thưởng thức là rất đáng hoan nghênh. Ở Hà Nội đã bị xem kịch Tây,
vào Sài Gòn mà lại bị chiêu đãi bít-tết hay bánh bi-dzà thì thảm lắm!
Còn tại sao Phở 2000 được chọn, thì lý do rất giản dị – đây là tiệm phở
lớn nhất, sạch nhất, văn minh nhất Sài Gòn, chứ chưa hẳn là ngon nhất.
Tôi mới chỉ vô ăn phở ở tiệm này được 2 lần, phần vì xa nhà, đường phố
khu trung tâm lại kẹt xe thường xuyên, phần vì phở ở đây cũng chẳng có
gì thật xuất sắc, không phân biệt được với những tiệm phở ngon khác, giá
tiền lại mắc hơn chút đỉnh, nói tóm lại là Phở 2000 chưa “tự khẳng
định” được. Tôi là tín đồ đạo Phở, mê phở từ lúc chưa mọc răng. Bà bô
tôi kể lại rằng hồi tôi được 7-8 tháng, cho ăn bột mà rất lười ăn, nhưng
một lần ông bô tôi gọi phở gánh đi ngang cửa nhà ở đường Hiền Vương
(phố Montgrand cũ) Hà Nội, tự nhiên bà bô tôi nảy ra sáng kiến là hòa
thêm chút nước phở vô bát bột rồi xúc cho tôi ăn, thế là thằng bé cứ há
mồm ra mà ăn lấy ăn để. Lớn lên, tôi giống ông bô tôi ở chỗ chọn phở,
không chọn tiệm, bởi thế bố con tôi mới sáng sáng cất công từ đường Hiền
Vương, gần hồ Thuyền Quang (Hồ Halais) mò lên tận phố Hàng Vôi để đứng
sắp hàng ăn phở gánh Hàng Vôi ngoài vỉa hè, gần Ấu Trĩ Viên Hà Nội. Với
Sài Gòn hôm nay, Phở 2000 thì sang nhất rồi, đẹp nhất rồi, sạch nhất
rồi, cách sắp xếp, tổ chức cũng nhất, cái gì cũng nhất, kể cả trẻ nhất,
nhưng phở thì chưa ngon nhất. Tiệm chưa “tự khẳng định” được, chỉ có
khách vô Phở 2000 là để “tự khẳng định”, vì toàn là dân sang, ngồi xế
hộp, giá chót cũng cỡi Dream xịn, giắt theo điện thoại di động. Ăn Phở
2000 là “tự khẳng định” thành phần xã hội. Thành thử sắp xếp cho ông
Lin-Tơn vô Phở 2000 cũng là đúng thôi, vì Phở 2000 là “phở quý tộc”, với
nhà bếp sạch bóng, tổ chức kiểu Mỹ, nhân viên trên dưới đều mặc đồng
phục đẹp mắt, nhân viên nhà bếp thì ngoài đồng phục còn đội nón vải
trắng tinh để bịt tóc v.v… Cách nay không lâu, hồi tiệm phở này mới khai
trương, tôi đã có hẳn một chuyên đề phở báo cáo bạn hiền rồi, dịp này,
cũng xin bổ sung chút đỉnh. Phở 2000 mới chỉ được thai nghén… tình cờ
gần đây thôi. Người sáng lập là ông Huỳnh Trung Tấn, tuổi ngoài 40, cái
tuổi đẹp nhất để lập sự nghiệp. Gia đình ông Tấn qua Mỹ từ năm 1975,
kinh doanh nhà hàng, và ông Tấn cũng là một trong những Việt kiều Mỹ trở
lại VN sớm sủa nhất. Từ năm 1989 đến nay, ông đã lần lượt sáng lập
nhiều nhà hàng lớn theo thể thức liên doanh ở Sài Gòn như Le Mekong,
Vietnam House, Blue Ginger, Lemon Grass v.v… với mục đích là giới thiệu
các món ăn VN với người ngoại quốc trong khung cảnh văn hóa VN. Ông Tấn
kể rằng trên chiếc Boeing của Hàng không Tân Gia Ba cất cánh từ Cựu Kim
Sơn (San Francisco) trong một lần trở lại VN, ông say sưa đọc cuốn hồi
ký tựa đề Starbucks Coffee – mà cô em gái tặng ông ở phi trường San
Francisco – nói về chuyện làm ăn của tác giả trong lãnh vực mở quán
càphê. Tự nhiên ông nghĩ rằng phải làm ăn theo kiểu Starbucks, như kiểu
McDonald, Burger King, KFC, nghĩa là đi theo mô thức phát triển hệ thống
nhà hàng thức ăn nhanh, tức là làm franchise. Tôi đâu biết “phen-chai
phen-lọ” là cái quái gì, nhưng ký giả Thục Đoan giải thích là “một công
ty cho phép công ty khác sử dụng công nghệ và nhãn hiệu nổi tiếng của
mình để kinh doanh”. Có điều khác ở chỗ, thức ăn nhanh ở đây không phải
là ổ bánh mì Bưu Điện, mà là tô phở VN. Do đó ông Tấn quyết định thành
lập “Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phở 2000″ với số vốn luật định là 500
triệu đồng VN. Mục tiêu ngắn hạn là sẽ mở 5 tiệm Phở 2000 tại Sài Gòn,
một số tiệm ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Nha Trang… Hiện nay Phở 2000 đã
đăng bộ độc quyền nhãn hiệu trong nước và ở nước ngoài. Dự trù là nay
mai Phở 2000 sẽ có những tiệm đầu tiên ở Tân Gia Ba, Hương Cảng, và ở cả
bên Mỹ nữa.Một hệ thống phở tầm cỡ như thế mới xứng đáng đón tiếp cha
con ông Lin-Tơn. Cha con vô tiệm thì dân chúng lại tụ tập đón chờ bên
ngoài, chờ ổng ăn xong đi ra để được… bắt tay! Trong đám đông có 3 thiếu
nữ xinh tươi, bận đồ vía như ngày hội, là Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Kim
Oanh, và Vũ Phương Lan, xôn xao bàn tán chỉ trỏ. Từ dưới đường, người ta
có thể thấy rõ bố con ông Clinton ngồi ăn tại một cái bàn gần cửa sổ.
Các cô cho biết từ 8g30 phút sáng đã đứng đợi ở phía Tòa Đô Chánh cũ, vì
theo chương trình Tổng thống Clinton sẽ ghé đây để gặp các nhà doanh
nghiệp Mỹ gốc Việt, nhưng các cô không biết là buổi chiều mới đến mục
đó. Cô Phương Lan xuýt xoa: “Bọn em cố đến sớm, xếp hàng đầu tiên sát
hàng rào, hy vọng sẽ được bắt tay… “Anh Bill” (?)”. Ối dzời! “Anh Biu”
đào hoa mà ở lại Sài Gòn ít ngày nữa thì cô Phương Lan cũng như khối cô
gái Sài Gòn khác sẵn sàng làm những “Monica made in Saigon” ngay thôi!
Sau một tiếng đồng hồ ăn uống, anh Biu ra cảng Tân Thuận để gặp gỡ một
số nhà doanh nghiệp Mỹ. Ngay sau khi ảnh đi khỏi, không khí tiệm Phở
2000 nhộn nhịp, tưng bừng quá cỡ, cứ là vui còn hơn Tết. Bà chủ Nancy Le
(họ Lê) là Việt kiều Los Angeles, về làm ăn ở Sài Gòn từ 5 năm trước
đây. Bà đã mở 2 tiệm phở, và Phở 2000 là tiệm thứ 3 mới mở được 1 năm.
Phở của bà có đặc tính là nấu bằng nước lọc tinh khiết, các loại rau
được rửa và sắp xếp từng lá một. Bà sung sướng khoe là ông Lin-Tơn đã ăn
2 tô phở – 1 tô chín và 1 tô phở gà không lấy da (đã được dặn dò trước)
và khen ngon lắm, “gút” lắm. Ổng còn uống hết ly sinh tố xoài, ly cà
phê sữa đá, và chai nước suối. Bà cho biết cà phê phải pha loãng và
nhiều sữa, vì cà phê kiểu VN rất “nặng” đối với người Mỹ. Bà hớn hở khoe
tiếp: “Chính tôi nấu phở cho ông ấy ăn!” Cô Trương Thị Phương Hà, kế
toán trưởng của tiệm, hứng phấn nói là sẽ giữ lại từ cái ghế ông Clinton
đã ngồi, những cái tô, ly, muỗng nĩa, đũa ông đã sử dụng, để trưng bày
trong một tủ kính. Cô hãnh diện: “Em sẽ đề nghị bà chủ viết hàng chữ là
“Nơi đây Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã đến ăn phở, và đây là những
vật dụng Ngài đã dùng…” Còn cô Hoàng Kim Vân, 22 tuổi, tốt nghiệp Đại
học Tin học Thành phố Nam Định, kiếm việc không ra, chỉ mới vào Sài Gòn
làm tại tiệm phở này 3 ngày nên chưa có bảng tên, phải đeo bảng tên của
cô Chi làm ca chiều. Cô nói cô là người may mắn nhất, vì mới vào làm đã
được bắt tay Tổng thống Mỹ! Cô tỏ vẻ xúc động: “Sẽ chẳng bao giờ cháu
được niềm vinh hạnh như vậy trong suốt đời cháu, dù là với vị nguyên thủ
nước nào”. Trên hai chục nhân viên trong tiệm đều vui sướng, mãn
nguyện, dù họ rất mệt mỏi vì căng thẳng. Hơn 1 tiếng đồng hồ bố con ông
Lin-Tơn ngồi trong tiệm đã tạo không khí căng thẳng, lo âu cho toàn thể
nhân viên, vì chỉ sợ có những sơ sót. Bà chủ cho biết đã tăng cường thêm
người từ ca chiều lên, nên một số nhân viên phải làm việc liên tục 2
ca. Bà tỏ ra hào phóng: “Tôi sẽ bồi dưỡng cho anh chị em nhân viên. Cả
đời tôi biết bao giờ mới lại được đón tiếp một vị nguyên thủ Hoa Kỳ vào
cửa tiệm của mình”. Thế là Phở 2000 đã đi vào lịch sử! Trong tương lai
gần, ông Lin-Tơn có thèm phở thì sẽ có thể ăn Phở 2000, biết đâu lại mở ở
Nữu Ước, là nơi mà ổng mới mua nhà và bả có Văn phòng Nghị Sĩ. Làm một
tô phở tỉnh người, rồi tán dóc về phở – nói theo kiểu văn chương báo chí
Sài Gòn là “tản mạn phở” hoặc “một thoáng phở”, rồi về viết một “lá thư
phở” gởi bạn hiền, thấy con người hân hoan thơ thới gì đâu!
NGƯỜI TÂN ĐỊNH.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét